Чем обработать арки автомобиля от коррозии своими руками

Арки автомобиля, как и другие части кузова, подвержены влаге, соли и грязи, что делает их уязвимыми для коррозии. Своевременная обработка этих участков предотвращает разрушение металла и сохраняет внешний вид автомобиля. В статье рассмотрим эффективные методы и материалы для обработки арок от коррозии своими руками, что поможет сэкономить на услугах автосервиса и продлить срок службы автомобиля.

Как избавиться от ржавчина на арках автомобиля, антикоррозийная обработка

Кузова автомобилей в основном производятся из обычной листовой стали, которая, в целом, не отличается высокой устойчивостью к коррозии. Поэтому необходимо защищать металл с помощью лакокрасочного покрытия, а днище дополнительно обрабатывают противоударными составами, такими как мастики. Однако есть участки, где защита от ржавчины становится особенно важной, так как металл подвергается постоянному воздействию песка и гравия, выбрасываемых из-под колес. К таким местам относятся внутренние поверхности арок, то есть крылья и брызговики.

Эксперты рекомендуют несколько эффективных методов обработки арок автомобиля от коррозии, которые можно выполнить самостоятельно. В первую очередь, важно тщательно очистить поверхность от грязи и ржавчины с помощью щетки и абразивной бумаги. После этого следует обработать арки антикоррозийным средством, таким как преобразователь ржавчины, который остановит дальнейшее разрушение металла. Для защиты от влаги и механических повреждений специалисты советуют использовать битумную мастику или специальную защитную краску. Наносить эти средства лучше в несколько слоев, чтобы обеспечить максимальную защиту. Завершив обработку, необходимо регулярно проверять состояние арок и при необходимости повторять процедуру, что позволит значительно продлить срок службы автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=ofRtXvTCCZg

Причины появления коррозии

Когда металл надёжно закрыт герметичными и газонепроницаемыми слоями грунтов, красок, лаков и мастик, то ему ничего не грозит. Но как только в реакцию могут вступить вода и кислород, то начинается интенсивное преобразование железа во всевозможные оксиды и гидрооксиды, то есть ржавчину.

Отсюда основная причина гниения кузова – разрушение заводской защиты.

Напрашивается естественный вывод – тавтологическое нанесение защиты на защиту. Завод этим заниматься не будет, дорого и экономически глупо.

Задача возлагается на владельца автомобиля и финансируемые им дилерские и специализированные автосервисы. Сохранив очень качественные заводские средства, можно сделать кузов если не вечным, то уж точно удовлетворяющим своим состоянием не только первого владельца, но и нескольких последующих. Это весьма положительно скажется на цене машины на вторичном рынке.

Полностью повторить заводские технологии невозможно. Они связаны с такими этапами построения автомобиля, как сборка кузова, посещение им огромных бассейнов с грунтовкой, роботизированное нанесение герметиков и прочих покрытий.

И ценность результатов таких операций заставляет заботиться о сохранности конвейерной защиты не меньше, чем о самом железе.

Этап обработки	Материалы и инструменты	Описание действия
1. Подготовка поверхности	Металлическая щетка, наждачная бумага (разной зернистости), обезжириватель (уайт-спирит, антисиликон), чистые ветоши, малярный скотч, защитные перчатки, респиратор.	Тщательно очистить арки от грязи, ржавчины и старого покрытия. Удалить рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем зачистить поверхность наждачной бумагой до чистого металла. Обезжирить поверхность. Защитить прилегающие участки кузова малярным скотчем.
2. Обработка ржавчины (при наличии)	Преобразователь ржавчины (фосфорная кислота, цинковый преобразователь), кисть или распылитель, чистые ветоши.	Если ржавчина глубокая, нанести преобразователь ржавчины согласно инструкции производителя. Дать ему подействовать, затем удалить остатки и промыть поверхность (если требуется).
3. Грунтование	Антикоррозийный грунт (эпоксидный, кислотный, цинконаполненный), распылитель или кисть, защитные перчатки, респиратор.	Нанести 2-3 слоя антикоррозийного грунта на подготовленную поверхность. Каждый слой наносить после высыхания предыдущего. Грунт создает барьер для влаги и улучшает адгезию последующих покрытий.
4. Нанесение антигравийного покрытия	Антигравийное покрытие (каучуковое, битумное, полиуретановое), распылитель или кисть, защитные перчатки, респиратор.	Нанести 2-3 слоя антигравийного покрытия. Оно защищает арки от механических повреждений (камни, песок) и дополнительно изолирует от влаги. Выбрать покрытие с хорошей адгезией и эластичностью.
5. Нанесение мастики или жидких подкрылков	Антикоррозийная мастика (битумная, резинобитумная), жидкие подкрылки, распылитель или кисть, защитные перчатки, респиратор.	Нанести финишный слой антикоррозийной мастики или жидких подкрылков. Эти материалы обеспечивают дополнительную защиту от коррозии, шума и вибрации.
6. Завершение	Растворитель для очистки инструментов, чистые ветоши.	После высыхания всех слоев удалить малярный скотч. Очистить инструменты. Дать покрытию полностью высохнуть перед эксплуатацией автомобиля.

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о том, как обработать арки автомобиля от коррозии своими руками:

1. Использование антикоррозийных составов: Многие автовладельцы используют специальные антикоррозийные средства, такие как битумные или восковые составы. Эти материалы создают защитный слой, который предотвращает контакт металла с влагой и кислородом, что значительно замедляет процесс коррозии.

2. Подготовка поверхности: Перед нанесением защитного покрытия важно правильно подготовить поверхность арок. Это включает в себя удаление старой ржавчины с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги, а также обезжиривание поверхности. Чем тщательнее будет подготовлена поверхность, тем лучше будет сцепление антикоррозийного состава.

3. Проверка на наличие скрытой коррозии: При обработке арок стоит обратить внимание на скрытые участки, где может скапливаться влага, например, внутри полостей или за пластиковыми накладками. Использование эндоскопа или зеркала может помочь обнаружить и обработать такие участки, что предотвратит дальнейшее развитие коррозии.

https://youtube.com/watch?v=4bQ8PqVDfaU

Какой состав для обработки арок выбрать

Выбор материалов для обработки внутренней поверхности колесных арок зависит от ряда функций, которые должна выполнять дополнительная (кастомная) защита нового автомобиля, обладающего еще нетронутым днищем и неповрежденными покрытиями:

• отсутствие повреждений заводской защиты;
• высокая адгезия к существующим покрытиям;
• водо- и газонепроницаемость;
• создание слоя толщиной не менее 0,5 мм;
• устойчивость к растрескиванию, то есть состав не должен полностью высыхать и терять свою твердость;
• ударопрочность к пескоструйным частицам и гравию;
• легкость в нанесении;
• способность к проникновению;
• инертность к резиновым и пластиковым материалам;
• шумоизоляционные характеристики;
• низкая удельная масса;
• огнестойкость.

Материалы могут иметь различные названия, не столь важно, будет ли это мастика, антигравий или жидкий подкрылок.

Битумные мастики

Нефтяные смолы и битумы обладают хорошими водоизолирующими свойствами, комфортно наносятся, дают толстый слой.

Они держат удары от камней, при этом не отслаиваются, поскольку надёжно прилипают к любой поверхности. Особое качество – низкая цена и широкое предложение. Старое, проверенное средство.

Из недостатков – плохие температурные свойства. На морозе твердеют, летом размягчаются, иногда до текучего состояния.

С этим успешно справляются производители, делая различные полимерные добавки и прочие присадки. Можно также прикрыть состав краской или иным материалом. Долговечность тоже не рекордная, но всегда можно недорого обновить.

https://youtube.com/watch?v=X4RFgjGSGgQ

Эпоксидные средства

Эпоксидные смеси чаще всего применяются в процессе ремонта с использованием стекловолокна. Однако их защитные свойства оставляют желать лучшего, так как они затвердевают до каменного состояния и плохо сцепляются с кузовом.

Защитные характеристики можно значительно улучшить с помощью различных пластификаторов, включая составы на основе битума или каучука. Однако стоит отметить, что их стоимость довольно высока.

Восковые средства

Воск и подобные ему по свойствам составы искусственного типа больше пригодны для наружных панелей. В арках они не обеспечат прочности. Стойкость к низким температурам достойная, к высоким – плохая. Удобно наносить, но адгезия низкая.

Жидкая шумоизоляция

Жидкие подкрылки отличаются высокой удобством в использовании – их легко наносить, просто распыляя из баллончика под давлением. В их составе присутствуют полимеры, синтетический каучук и компоненты, предотвращающие коррозию.

Они надежно прилипают к металлическим поверхностям. Качество может варьироваться в зависимости от производителя: встречаются действительно выдающиеся формулы, однако большинство из них напоминает стандартный антигравий.

Консерванты

Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

Пошаговый алгоритм обработки арок

Все составы наносятся с помощью распылителя, пистолета с широким соплом или кисти. Перед началом работы днище должно быть тщательно очищено и промыто под высоким давлением.

Крайне важно обеспечить полную сушку, что может занять до суток при высокой температуре, так как вода медленно испаряется из мелких углублений.

1. Сначала необходимо удалить старые и отслаивающиеся покрытия. Ржавчину следует устранять механическим или химическим способом.
2. Открытые участки металла обрабатываются кислотным грунтом. Не все защитные составы для арок могут быть использованы непосредственно на железе.
3. Наносите покрытие в несколько слоев, добиваясь необходимой толщины. Можно чередовать, например, мастику и жидкие подкрылки.
4. Эксплуатация возможна только после полного высыхания.

Рекомендуется защитить резиновые и пластиковые детали с помощью малярного скотча.

Как сделать средство для антикоррозийной обработки своими руками

При современной номенклатуре средств для защиты арок, тем более таких простых и дешёвых, как битумные мастики, нет ни малейшей необходимости изобретать велосипед.

Есть «народные», а на самом деле устаревшие способы работы с корабельным суриком, смазочными продуктами и прочими масляными красками с загустителями.

Это крайне неудобно, ненадёжно, но главное – наверняка загубит уцелевшую заводскую защиту. Можно использовать только специально предназначенные препараты автохимии.

Полезные рекомендации, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками

Поврежденный слой краски на кузове автомобиля открывает путь для коррозии металла. Наиболее подверженными этому процессу являются арки, так как они постоянно подвергаются воздействию различных негативных факторов.

Для борьбы с ржавчиной применяются как механические, так и химические средства. После удаления ржавчины крайне важно правильно защитить металлическую поверхность от повторного появления коррозии.

В данной статье мы расскажем, как самостоятельно избавиться от ржавчины на арках автомобиля.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Механические способы

Зачистка поверхности с использованием абразивных материалов позволяет эффективно избавиться от коррозии. Одним из главных преимуществ этого метода является его экономичность и доступность.

Тем не менее, данный процесс требует значительных физических усилий, так как удаление ржавчины осуществляется посредством механической обработки. К недостаткам можно отнести также продолжительность очистки.

Для выполнения работы потребуется шлифовальный инструмент. В качестве такового могут быть использованы:

• наждачная бумага с различной зернистостью;
• металлическая щетка;
• пескоструйный аппарат;
• шуруповерт с металлическим ершиком;
• электродрель с насадками для зачистки;
• болгарка с абразивными дисками.

Перед началом работы арку, покрытую ржавчиной, необходимо очистить от грязи и пыли. Затем ее следует аккуратно обработать с помощью выбранного инструмента, стараясь избегать глубоких царапин. Переходы между участками должны быть плавными, чтобы защитное покрытие впоследствии легло равномерно.

Если ржавчина имеет многослойную структуру, сначала рекомендуется использовать наждачную бумагу или насадки с крупным абразивом для ее удаления. После этого поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

• аммоний,
• щавелевая и ортофосфорная кислоты,
• каустическая сода, ,
• формалин,
• серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

• кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
• щелочи,
• антикоррозийный ингибитор,
• монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

1. Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
2. ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
3. AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
4. Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
5. Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Защита очищенной поверхности арок автомобиля является необходимым этапом. Если металл останется без покрытия, со временем на нем обязательно образуется ржавчина. Процесс нанесения защитного покрытия состоит из нескольких слоев, которые следует наносить в определенной последовательности.

Этапы выполнения работы следующие:

1. Обезжирьте очищенный участок с помощью растворителя.
2. Протрите поверхность салфеткой для удаления пыли.
3. После того как участок высохнет, нанесите грунтовку на очищенные арки.
4. На открытые участки аккуратно нанесите тонкий слой шпатлевки.
5. После высыхания первого слоя шпатлевки добавьте второй.
6. Когда шпатлевка полностью высохнет, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.
7. Нанесите два-три слоя грунтовки, соответствующей цвету автомобиля.
8. Покрасьте арки в 2-3 слоя, делая перерывы по 15-20 минут между нанесениями.
9. При желании можно покрыть поверхность прозрачным лаком.

Перед началом покраски рекомендуется защитить колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы избежать попадания краски на эти части.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Советы

Чтобы избежать затрат на дорогостоящий ремонт, необходимо регулярно очищать арки автомобиля от ржавых пятен. Для этого следует применять наиболее эффективные средства и придерживаться профилактических рекомендаций.

Автовладельцам стоит обратить внимание на следующее:

• поддерживать чистоту автомобиля;
• хранить машину в сухом и хорошо проветриваемом гараже;
• использовать полирующие составы для защиты кузова;
• не откладывать работы по удалению коррозии;
• комбинировать механические и химические методы;
• очищать не только внешнюю, но и внутреннюю часть арки;
• тщательно высушивать каждый слой защитного покрытия;
• аккуратно затирать шпатлевку, чтобы избежать неровностей.

Для предотвращения появления ржавчины полезно обрабатывать еще не поврежденные участки арок (а также кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они образуют тонкую пленку, которая защищает от проникновения влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

На рынке доступны мастики на основе:

• битума,
• каучука,
• жидкого пластика.

В этом разделе вы найдете много полезной и важной информации о методах борьбы с ржавчиной на автомобиле.

Видео по теме статьи

Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:

Заключение

Регулярная очистка арок автомобиля от ржавчины является важной мерой для предотвращения серьезной коррозии, которая может привести к разрушению металла. Для этого применяются как механические методы, так и химические препараты.

После того как ржавчина будет удалена, очищенную область обрабатывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это не только защищает металл от повторного окисления, но и придает автомобилю привлекательный внешний вид.

Как правильно и чем обрабатывать подкрылки автомобиля

Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.

Какой способ выбрать

Существует несколько методов защиты колесных арок от негативного воздействия влаги, грязи и камней. Эти поверхности можно закрыть подкрылками, однако даже они не способны гарантировать полную защиту арок от загрязнений и коррозии. Для эффективной защиты требуется применение специализированных составов, выбор которых зависит от предпочтений владельца автомобиля и его готовности инвестировать средства.

Как можно обработать арки автомобиля:

1. Использование недорогих отечественных средств. Эти составы производятся на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы и антикоррозионных добавок. Рекомендуется проводить обработку один раз в год. Это может обойтись дороже, чем использование отработанного масла, но требует меньше времени и усилий.

2. Применение дорогих импортных средств. Опытные автолюбители утверждают, что основное отличие таких составов заключается в том, что они требуют реже обновления. В принципе, они не имеют особых преимуществ – их задача заключается в защите металла от коррозии. Однако уже имеющуюся ржавчину никакие антикоррозийные средства не устранят, и дыры в металле не заделают.

Колесные арки автомобилей европейского производства начинают подвергаться повреждениям через 3-4 года эксплуатации, в то время как в китайских автомобилях этот процесс может начаться уже через 1-2 года.

Какие составы предлагают производители

В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

Битумные

Битумные мастики представляют собой вязкие вещества, обладающие отличными гидроизоляционными свойствами. Их часто используют для обработки днищ автомобилей и колесных арок. Битумные составы можно смешивать с такими растворителями, как бензин, сольвент и уайт-спирит.

Преимущества и особенности битумных материалов:

• доступная цена;
• эффективная шумоизоляция;
• широкий диапазон рабочих температур;
• устойчивость к морозам;
• превосходные антикоррозийные характеристики;
• различные способы нанесения – шпателем, кистью или пистолетом-распылителем;
• доступность в разных упаковках: можно приобрести в пластиковых канистрах, металлических банках или аэрозольных баллончиках.

Существует несколько типов битумных мастик:

1. Сланцевые. Созданы на основе битума с добавлением минерального масла в качестве пластификатора. Цвет покрытия – черный. Недостаток – ограниченный диапазон рабочих температур, нижний предел составляет -20°C, что делает их непригодными для холодных зимних регионов.
2. Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает защиту от влаги, а каучук предотвращает растрескивание при низких температурах. Эти составы хорошо переносят морозы, выдерживая температуры до -60°C. Они представляют собой вязкие смеси, которые при высыхании дают значительную усадку. Быстро сохнут, имеют невысокую цену, но отличаются густой консистенцией.

Среди битумно-каучуковых мастик выделяют два типа – холодные и горячие. Горячие мастики стоят дешевле, но требуют предварительного подогрева. Они не усаживаются при отвердении и быстро высыхают. Рекомендуется наносить их при отрицательных температурах.

Популярные бренды: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки колесных арок подойдут любые полимерные (полимерно-битумные) или каучуковые (резинобитумные) составы. Обычно их фасуют в баллоны объемом 0,5-1 л или банки объемом 0,8-3 л. Цены на такие товары колеблются в пределах 100-800 рублей.

Эпоксидные

Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

Восковые

Уникальной чертой таких составов является их бесцветность. В отличие от битумных материалов, восковые аналоги обладают большей текучестью. Одним из преимуществ этих смесей является их высокая морозостойкость. Восковые мастики включают ингибиторы коррозии, которые активны только в жидком состоянии.

Когда состав высыхает и образует эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои защитные свойства. Недостатком восковых составов является их низкая механическая прочность, что делает их более подходящими для обработки внутренних полостей.

Жидкие подкрылки

Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.

Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.

Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.

Правила обработки

При нанесении антикоррозионных средств на колесные арки важно следовать определённым рекомендациям, которые помогут достичь желаемого результата:

1. Внимательно очистите поверхность. Пропуск этого этапа приведёт к тому, что все последующие действия окажутся напрасными, так как защитные составы не смогут прочно соединиться с металлом.
2. Высушите и обезжирьте поверхности. Наличие влаги или жира может значительно снизить эффективность обработки.
3. Удалите ржавчину с металла. Поскольку применяемые составы предназначены для защиты, а не для борьбы с коррозией, перед обработкой колесных арок необходимо тщательно очистить металл от ржавых участков.
4. Обильно нанесите средство на арки. Не стоит экономить на защитных препаратах. Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы узнать, на какую площадь рассчитано средство.

Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите эффективность обработки колесных арок.

Как обработать арки

Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

1. Демонтируйте колесо и подкрылок.
2. Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
3. Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
4. Повторите операцию для трех остальных колес.

Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав ­– битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

Советы по выбору защитного состава

На рынке представлено множество антикоррозионных средств для обработки колесных арок. Эти продукты различаются по цене, составу, эффективности, сроку службы и другим характеристикам.

Защитные составы для арок должны иметь следующие качества:

1. Высокая прочность. Антикоррозионные средства для колесных арок постоянно подвергаются воздействию различных факторов, таких как песок и мелкий гравий, поэтому они должны сохранять свои прочностные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.
2. Отличная тиксотропность. Защитный слой должен быть устойчивым к истиранию. Состав не должен трескаться или скалываться, а, наоборот, должен «разжижаться» и поглощать энергию удара.
3. Сопротивляемость соли. Арки автомобилей подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимний период могут обеспечить только средства, устойчивые к соли.

Ключевым моментом при выборе мастики является ее способность достигать твердого состояния после высыхания.

Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся с помощью специальных пистолетов, которые позволяют создать слой необходимой толщины, а также вспенить его для улучшения шумоизоляционных свойств.

Каждый автолюбитель самостоятельно решает, каким образом лучше защитить кузов своего автомобиля. Если вы планируете использовать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище и скрытые внутренние полости защитными средствами. Для достижения максимальной эффективности их применения выбирайте антикоррозионный состав, учитывая климатические условия вашего региона и стиль вождения.

Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

Машина будущего — без колес.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Какие-то черные точки все равно оставались, никак их убрать не получалось. Решил что это родинки как на лице у Моргана Фримена Очень хороший преобразователь ржавчины. Ржавчину на глазах ест. Рекомендую

Центральная часть фиксатора двигается внутрь, расширяя фиксирующие усики. Чтобы снять такой пистон — нужно продавить центральную часть дальше вперед, где она сразу куда то падает и теряется.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Горячая мастика становится жидкой и легко наносится

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку. И началась вторая часть — обработка порогов и днища. Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был. Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было. Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело. Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина. Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику). Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство). Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой. Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена. Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид. В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.

Один серый, другой черный, два веселых гуся (грунта)

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

вот такая яма. А на дно положил прожектор 50 ватт

Вот такие куски облупившейся мастики срезались.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

В магазине сказали что очень хорошая профессиональная грунтовка, можно наносить и кисточкой

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

Мовиль — бутылка посередине и слева

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история “как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой”, которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели! Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее) Ну а теперь по расходам: Резино-битумная мастика — 220 руб. Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб. Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб. Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб Грунт в банке — 550 руб. Антигравий в балончике — 330 руб. Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб. Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб. Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб. Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб. Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб. Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Оценка состояния арок перед обработкой

Перед тем как приступить к обработке арок автомобиля от коррозии, необходимо тщательно оценить их текущее состояние. Это позволит определить степень повреждения и выбрать наиболее подходящий метод обработки. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом процессе:

1. Визуальный осмотр: Начните с осмотра арок на наличие видимых признаков коррозии. Обратите внимание на ржавчину, сколы краски и трещины. Если вы заметили ржавчину, постарайтесь определить, насколько она глубока. Поверхностная ржавчина может быть устранена проще, чем глубокая, которая может потребовать более серьезного вмешательства.
2. Проверка на ощупь: Проведите рукой по поверхности арок. Если вы чувствуете неровности или шероховатости, это может свидетельствовать о наличии коррозии. Важно проверить не только видимые участки, но и скрытые места, такие как внутренние стенки арок, где ржавчина может развиваться незаметно.
3. Использование магнитов: Магниты могут помочь в выявлении скрытых проблем. Если магнит не прилипает к определенному участку, это может указывать на наличие ржавчины или даже на то, что металл был заменен. Это особенно актуально для автомобилей, которые подвергались кузовному ремонту.
4. Проверка на наличие влаги: Влага является одним из основных факторов, способствующих коррозии. Проверьте, нет ли в арках скоплений воды или грязи, которые могут удерживать влагу. Если вы обнаружите такие места, их необходимо очистить и высушить перед обработкой.
5. Оценка степени повреждения: Если коррозия уже проникла глубоко в металл, возможно, потребуется замена части арки или даже всей детали. В этом случае лучше обратиться к специалистам. Если повреждения незначительные, вы сможете справиться с ними самостоятельно.

После завершения оценки состояния арок вы сможете принять обоснованное решение о том, как именно проводить обработку. Это поможет избежать дополнительных затрат и обеспечит долговечность результата.

Вопрос-ответ

Как подготовить арки автомобиля к обработке от коррозии?

Перед началом обработки арок автомобиля необходимо тщательно очистить их от грязи, ржавчины и старой краски. Для этого можно использовать металлическую щетку или шлифовальную машинку. После очистки рекомендуется промыть арки водой и высушить их, чтобы обеспечить хорошую адгезию защитного покрытия.

Какие материалы лучше использовать для защиты от коррозии?

Для обработки арок автомобиля от коррозии можно использовать антикоррозийные составы, такие как битумные или полиуретановые мастики, а также специальные аэрозоли. Важно выбирать материалы, которые обладают хорошими защитными свойствами и устойчивы к воздействию влаги и химических веществ.

Как часто нужно проводить обработку арок автомобиля?

Рекомендуется проводить обработку арок автомобиля от коррозии не реже одного раза в год, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности или в регионах с обильным использованием соли на дорогах. Регулярная проверка состояния защитного покрытия также поможет выявить проблемы на ранней стадии.

Советы

СОВЕТ №1

Перед началом обработки арок автомобиля от коррозии, тщательно очистите их от грязи и старой краски. Используйте щетку с жестким ворсом и специальные средства для удаления ржавчины. Это обеспечит лучшее сцепление защитного покрытия с металлом.

СОВЕТ №2

После очистки арок, обязательно обработайте их антикоррозийным средством. Выбирайте составы на основе воска или масла, которые создадут защитный барьер от влаги и соли. Наносите средство равномерно, чтобы избежать пропусков.

СОВЕТ №3

Не забывайте о регулярной проверке состояния арок. Периодически осматривайте их на наличие новых признаков коррозии и при необходимости повторяйте обработку. Это поможет предотвратить серьезные повреждения и продлить срок службы автомобиля.

СОВЕТ №4

Если вы заметили глубокую коррозию, рассмотрите возможность использования шпатлевки для металла. После нанесения шпатлевки, обязательно покройте поверхность грунтовкой и краской, чтобы защитить ее от внешних воздействий.